ルカ・トネッリ
著者
1987年生まれのルカ・トネッリは、長年旅を続けてきたトラベラーです。免許を取る以前から4×4車に魅了され、その情熱のおかげで、アメリカ大陸からアフリカ、オーストラリア、さらには短期間ながらロシアまで、さまざまな大陸で砂漠を走り、山を越えてきました。
四輪駆動への深い愛着は、友人に勧められたことをきっかけに二輪への興味へと広がります。最初はスポーツバイクでアペニン山脈を走り込み、やがて一人旅の気質とオフロード区間を組み合わせ、決して退屈しないスタイルへと行き着きました。
仕事上の責任と、どんな形であれ個人的な息抜きを両立させるのは簡単ではありません。長い間旅をしていないと、新しい体験への尽きない渇望が、きちんと休息を組み込んだ計画を上回ってしまいます。出発の2週間前に行程を組んだときも、それを守れるかどうか確信はありませんでした。
21日間の旅で、そのうち休養日は3日。2022年式のHonda Africa Twin 1100で走った距離は9,009kmに及びました。このバイクの特性は（後述しますが）日本的というよりヨーロッパ的です。
理論上、高速道路は合計1,500km以内に抑え、残りは脇道やダート、あるいは大きな居住地の近くでやむを得ない場合のみ快速道路を使う予定でした。
今回のトルコ初訪問は、バルカン半島を往復で横断する8の字ルートとなりました。スロベニア、クロアチア、ハンガリーの丘陵を巡り、ルーマニアの山岳地帯とブルガリアの平原を抜けてトルコへ入国します。この旅の真の目的地はトルコで、ほとんど一瞥するだけの“東への玄関口”であるシャンルウルファまで進みました。
旅人の放浪心にとって、ここは着想の源であると同時に誘惑でもあります。冒険の最中でさえ、次の目的地を思い描いてしまうのです。この先は南岸と西岸を巡り、セルビア経由で一気に帰路につく予定でした。
必要な装備をすべて積んだAfrica
トルコへのバイク旅での服装
東への玄関口を目指すモーターサイクル・マラソンに向け、装備について少し触れておきます。極端な気候ではない時期に走る予定だったため、三層構造のウェアが最善だと考えました。涼しいときは暖かく、暑いときは十分に通気する装備です。
頭と足元はアドベンチャー用ヘルメットとブーツ。オフロードを多く走る予定だったので、これは正解でした。加えて、防水装備は必須です。大雨の前では、防水性能はいくらあっても足りません。
Africa Twinには、大型のソフトバッグを3つ、ブレーキとクラッチレバーを保護するクローズドタイプのハンドガード、エンジン両側のセーフティバーを装着しました。タイヤはMitas E-07をフルセットで、耐久性とオフロードでの安全性のバランスが取れた選択です。
ハンドル中央にはGPSマウントを設置し、準備は整いました。
東へ：トルコ到着
バルカン半島は、自宅からはるか遠くの目的地ばかりを夢見る人たちが通過してしまいがちですが、実際にはもっと時間と注意を払う価値があります。東へ向かう途中で横切るだけではもったいないほど、多彩なルートが用意されています。
トリエステ手前のA4高速道路での嵐は、身体も心も縛り付けていた思考や不安を洗い流すために用意されたかのようでした。イタリアと高速道路を後にし、森や国境地帯をさまよいます。楽観的に選んだオフロードの迂回路は、数キロ先で行き止まりだと判明しました。
約700km走った後、暗闇の中、明らかに私たちとは異なるライフスタイルを体現するホテルの前でダッフルバッグを降ろします。チェーンに少しグリスを差し、チェヴァプチチを食べて、甘い眠りにつきました。
クロアチアを抜け、その後はハンガリーへ。そこからルーマニアに入り、14世紀の要塞であるフネドアラのコルヴィン城近くで一泊します。目覚めると、目的地を180度南に定め、ブルガリアを目指します。ヨーロッパで最も美しい道の一つと広く信じられているトランスファガラシャンを走り、途中で避けられない毛むくじゃらの住人たちにも遭遇しました。
ドナウ川を渡り、全長2kmを超える「友情橋」（1954年）を越えて国境を越えた後、ブルガリアの素晴らしい都市ルセの活気ある中央広場で足を止めます。
道路標識を支配するキリル文字に慣れようとしながら南西の丘陵を登ると、家々と細い路地が織りなすヴェリコ・タルノヴォの素朴な雰囲気に心を奪われます。ここは交通の要衝に位置する、古代ブルガリアの首都です。Africa Twinは荒れた舗装路の森を軽快に縫うように進み、やがて人里離れた場所で、1990年に放棄されたものの今なお谷を見下ろす、
ブルガリア共産党の記念建造物ブズルジャに到達します。鉄筋コンクリートによるブルータリズムの巨構は、比較的近代の洗練された壮大さを完璧に体現しています。特別な理由がなくても、ただ「見たい」という純粋な衝動に突き動かされて訪れる場所があるものです。
涼しい空気も、日本製1100ccにはまったく問題なく、その後はエディルネを経て、再び暖かな気候のトルコへ向かいました。
ついにトルコへ──旅と観光のはざまで
国境での遅延はなく（トラックドライバーは8kmの列でしたが）、ついに目的地に到着します。12年前に初めて思い描いた、憧れのトルコです。国名標識の前で儀式的なセルフィーを撮り、Turk TelekomのSIMカードを買える店と、今回は少し贅沢なホテルを探します。
為替レートが有利なので、地下駐車場を使って、時間をかけてメンテナンスも行いました。
私はトルコ、特にイスタンブールを「キャットランド」と呼んでいます。荷物満載のバイクで、急勾配の坂道を半日かけて登り、やや年季の入った小さなホテルに到着しました。立地は中心部スルタンアフメット地区という戦略的な場所で、何度も訪れている人から勧められた貴重な情報でした。
ようやく休息の時間です。まだ十分な余裕がないと分かりつつも、イスタンブール観光に一日を費やしました。激動の歴史がもたらした文化と魔法のような魅力、そして地理的条件によって“東への玄関口”と呼ばれる理由を、敬意をもって受け止めます。
それに猫。どこもかしこも猫だらけで、出発の朝にはAfricaの上にまでいました。そのAfricaはというと、機嫌を損ねてエンジンがかかりません。これまで所有したHondaの中で唯一オイル消費が多く、始動トラブルも抱えています。
出発前から把握しており、ルセでも経験しましたが、ここにきて悪化していました。
シヴリヒサルへの道
ブズルジャで知り合ったイギリス人が、Hondaのディーラーを教えてくれました。彼らはATAS DCTの定期点検に行く予定だったそうですが、すぐに前言を撤回します。残念ながら、ここでは旧ヨーロッパで流行する大型バイクより、小排気量のモトシクレットのほうが一般的なのです。
それでも、歩くよりはましな駄馬だと思い、私は進むことにしました（インシャッラー）。
ついに文明を後にします。もっとも、カッパドキアで再び、しかも圧倒的な形で出会うことになるのですが。南東へ進み、標高1,600mの峠を越えます。9月末とはいえ、夏の暑さを和らげてくれるありがたい高度です。
やがて小さな村シヴリヒサルへ下ります。周囲の村々に比べて驚くほど活気があり、ここではトルコで最も長寿だと評判のテレビドラマ『Gönül Dağı』が撮影されています。今夜泊まる建物で出演者たちと一緒に食事をするという、少し俗世的な体験が、トルコでのバイク行に彩りを添えました。
カッパドキアへ：トルコの“サラール”、トゥズ湖
カッパドキアが待っていますが、その前にトゥズ湖の塩湖を見逃すわけにはいきません。ウユニ塩湖の記憶が鮮明で、その魅力は非常に強いものの、ボリビアのサラールに及ばないことは承知しています。ただ、どうやら最悪の日を選んでしまったようです。
雨が降りそうで、横殴りの風と砂埃（砂嵐とは違いますが）が襲ってきます。GPSを頼りに嵐のセルを縫うように走り、数十キロは濡れずに済みました。その後、平原から塩湖へ続くダートに入り、塩田の作業道を北へ進むことにします。
強風と刻々と変わる嵐で空気にアドレナリンが満ちる中、右手首に振動が走り、それが神経を伝って後頭部まで駆け上がる瞬間、自分が理性を失いかけていると気づきます。脳が指令を出すと、その震えは背中を駆け下り、目は見開かれ、手首はスロットルを全開に。
土と塩の帯の上を、4速で160km/h、文字どおり飛ぶように走りました。
ほどなく、乾いた泥の轍や窪みが現れ、スロットルをそっと戻し、常に後ろ荷重で進みます。ウユニではないにせよ、十分に美しい体験でした。反対側では嵐の痕跡がはっきりと残っています。泥水と滑りやすいアスファルトを慎重に走り、夕方にギョレメへ到着しました。
昼食休憩が風に吹き飛ばされた一日で、少し疲れていました。
カッパドキア：熱気球、そしてそれ以上
カッパドキアは、想像どおりの場所でした。景観も観光インフラも期待を裏切りません。残念ながら、というべきかもしれません。世界中から人々を引き寄せる高度に発達した観光機構があると予想していましたし、その理由も十分に理解できます。
主要な展望地や見どころは数キロ圏内に集中し、夕暮れや夜明けに限らず常に混雑しています。熱気球ツアー、四輪バギー、奇妙で魅力的な岩 formations を巡るトレッキング。人類もまた、古代文明を通じて痕跡を残してきました。
デリンクユ、カイマクル、オズコナク、サラトゥル、マズキョイといった地下都市（紀元前8〜7世紀）は、狭い通路と巧妙な換気孔を備え、手掘りで地下85mまで掘り下げられています。さらに、ギョレメから南へ80kmのセリメにある、8〜9世紀の修道院群も見事です。
最大5,000人を収容でき、イフララ渓谷の近くでは、渓流の上に張り出したテーブルで涼しい昼食休憩を取ることを勧めます。
トゥズ湖の塩田付近の塩
旅は東トルコへ続く
二日目の“休養”ですでに疲れ切り、過剰な観光に息苦しさを感じて西へ逃げます。簡単なトレイルでスルタンハニ・キャラバンサライに立ち寄った後、再び舗装路へ戻りますが、すぐに飽きてしまいました。Garminを見ると、数十キロにわたって大きな半円カーブを描く脇道があり、誘惑に負けます。
携帯電波は途切れ、トルコの田園地帯へ深く入り込みます。管理焼却による湿った土の匂いが漂う荒々しい風景の中、砂利とダートが交互に現れる道を進みます。雨具の着脱で止まるたび、斜面の途中にある羊飼いの集落から、熊よけの首輪を付けた獰猛なカンガル犬が遠巻きにこちらを見つめていました。
どうやらこの旅では、ダートには嵐がつきもののようです。幸い、休憩はサービスエリアで、非常に親切なクルド人の人々とチャイを飲む機会にもなりました。夜はディヴリーイに泊まります。ヒッタイト帝国にまで遡る起源を持つ町で、丘の上にそびえる中世の城塞と、アナトリアで最も重要なイスラム建築の一つとされるモスクが印象的です。
地元の食堂で夕食をとり、観光客はおらず、私と店主だけ。Google翻訳や頷きで会話し、見覚えのある名前の料理を勧められるままに味わいました。早めに切り上げ、急な脇道沿いにある小さなホテルへ向かいます。
次の行程ではケマリエ地区を横断し、東への真の玄関口であるシャンルウルファへ向かいます。旅は続きます。その後の様子はこちらで読むことができます：『東へのモーターサイクル・マラソン 後編：トルコからイタリアへ』
夕暮れのカッパドキア