Francesca D'Alonzo
著者
「私の名前はフランチェスカ。33歳です。初めてバイクに乗ったのは2020年7月で、そのとき自分にこう言いました。『この二輪で遠くまで行く』と。それ以来、直面したあらゆる困難や不確かさ、新しく学んだことすべてが冒険になりました。
私は挑戦的で怖さを感じる状況が好きで、よくコンフォートゾーンから外れます。偏見や、できる・できないを他人に決められることが嫌いで、頑固な性格です。結局のところ、方法がはっきり分からなくても、私はいつも自分のやり方で物事を成し遂げます。
2021年は新型コロナの制限により中央アジアへ行くことができませんでしたが、可能になり次第、再挑戦するつもりです。ただ、カヴァフィスの詩を思い起こすと、目的地には実際には到達していなくても、イタケーへ向かう長い旅路の中で、私は十分すぎるほどの幸福を得たのだと思います。
」
夢
これは、2021年夏に行った私にとって初めてのバイク旅の物語です。ただし、この旅を夢見て計画し始めたのは、仮免許を取得した2020年11月のことでした。当時は国境規制が緩和されることを大いに期待していましたが、中央アジア諸国は依然として新型コロナの影響が大きく、現実は厳しいものでした。
イランを横断し、中央アジアの果てしない山々へ到達することを夢見ていました。過酷な旅になることは分かっていましたが、まさにそこに強く惹かれたのです。新たな挑戦に挑み、自分の限界を試し、世界の驚くべき場所を発見したいと思っていました。
バイクで走るということは、旅のまさに中心に身を置くことです。ときどき私は、特定の道を選んで限界を押し広げようとしているのは、自分なのか、それともバイクなのかと考えることがありました。
旅の相棒には、非常に信頼性が高く、長距離でも快適で、オフロードという本来のフィールドでは荒々しい走りを見せるYamaha Ténéré 700を選びました。
旅程
旅は51日間に及び、忘れがたい11,000kmを走破しました。出発地はフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州（イタリア）で、スロベニア、クロアチア、セルビア、マケドニア、ブルガリア、トルコ、ジョージアを巡り、中央アナトリアを経由してイタリアへ戻りました。
装備
適切な荷物選びは不可欠です。これは、東南アジアを一人でバックパッカーとして旅し、ヨーロッパをヒッチハイクした際の失敗から学んだ教訓で、今回とても役立ちました。固形のマルセイユ石けんがあれば、下着は3セットで十分でした。
2日に一度、どんなに疲れていても、寝る前にホテルの洗面台で洗うと決めていたからです。
酷暑から低温、高地での豪雨まで、あらゆる天候を経験しました。特にコーカサス山脈付近や中央アナトリア、そして秋に通った帰路のバルカンルートでは、それが顕著でした。
ウェアはDaineseのプロテクターを中心に選びました。Air Tourer LadyジャケットとDrake Super Air Ladyパンツは、暑い気候では非常に高い通気性を発揮し、ファスナーで連結してワンピース化し、ジャケットに防風メンブレンを入れることで寒さにも対応できます。
ブーツはTCX Lady Tourerで、旅の途中から第二の皮膚のように感じられ、歩行時にも予想外に快適でした。グローブはWomen’s Yamahaの夏用を使っていましたが、途中で中綿入りの冬用グローブも不可欠だと分かりました。
Daineseの上下分離式レインスーツは、畳むと非常にコンパクトで、貴重なレイヤーでした。
寒冷地対策として、サーマルシャツ、ネックウォーマー、中綿入りインナージャケット、厚手のセーターを持参しましたが、それでも足りず、イラン国境の町ドウバヤズットでフリース、サーマルパンツ、ソックス、バラクラバを購入しました。こうした装備を非常に安く手に入れられる、理想的な場所でした。
ヘルメットはモジュラーではなくAGV AX9のフルフェイスを選びました。広いバイザーと驚くほどの軽さという、二つの大きな理由からです。さらに2つのベンチレーション開口部により、必要なときには十分な換気が得られます。
Sena 10C EVOを装着し、音楽を聴いたり通話したり、4K写真や動画の撮影、音声メモの録音ができるようにしました。加えて、GoPro 9とInsta 360をシート後方に設置しましたが、これは1953年式Willysで同行していたパートナーが自作したフレームによるものです。
バイクには純正Yamahaのアルミトップケース2個、エンジンガード、タンクガードを装着しました。タイヤはPirelli Scorpion Rally STRで、旅の終わりにリアのみ交換しました。スマートフォンは、ハンドルバーにQuad Lockのワイヤレス充電対応マウントと防振モジュールを装着し、ケーブルの煩わしさを避けつつ、
ナビとして素早く着脱できるようにしました。また、端子には防塵キャップを取り付けました。
ナビにはmaps.meアプリを選びました。特にトルコやジョージアではGoogle Mapsより使いやすく、バイクモードでオフロードルートを探すのにも役立ちます。接続があるときに必要な地図をダウンロードすれば、オフラインでも使用できます。
自宅にあったため、予備のリアタイヤを持参し、その中にMoteaのダッフルバッグ（収納式ショルダーストラップ付き）を入れ、ラゲッジネットでフレームに固定しました。タイヤはパッセンジャーシートに固定し、一部は右側のトップケースにかかる形でした。
右のケースには、チューブ2本を含むバイク用スペアパーツや、防寒・雨具など純粋な緊急装備を収納しました。衣類や水筒、写真・映像機材は左側のバックパックとトップケースに入れ、毎晩ホテル到着時にすべて下ろしていました。
宿泊
宿泊は常にホテルで、料金はとても安価でした。朝食ビュッフェは、そのまま道中の昼食にもなり、タッパーに詰めて持ち運び、毎晩マルセイユ石けんで洗っていました。
手続き・書類
訪れた国のいずれでもビザやカルネ・ド・パッサージュ（ACI〈イタリア自動車クラブ〉が発行する一時的な車両輸入許可証）は必要ありませんでした。これはイランに入国する場合には必要になる書類です。
国際運転免許証、身分証明書、車両書類を携帯し、渡航期間中はワクチン接種証明書または検査証明書も必要でした（ジョージアのみ、ワクチン証明書に加えてPCR陰性証明が必要でした）。イタリアのグリーンカード保険が適用されない北マケドニア、トルコ、ジョージアでは、国境で保険に加入し、それぞれ50ユーロ、15ユーロ、
50ユーロを支払いました。
現地SIMカードは、パスポートを提示すれば携帯会社の店舗で簡単に購入できます。トルコ、特に小アジアには見どころが非常に多いため、有効期限の異なるMuseum Passの購入は価値があります。
経験レベル
私が初めてバイクに乗ったのは2020年7月です。免許を取得したのは同年12月で、2021年6月初旬、Ténéréの練習を始め、オフロード講習を受けたいと思っていた矢先に左足を骨折しました。回復は時間との戦いでした。
7月末になっても車ではクラッチペダルが使えませんでしたが、バイクには復帰し、当初の恐怖は抑えきれないほどの高揚感へと変わっていました。出発のときが来たのです。
旅の途中で走ったオフロードは、すべて計画外の、直感的な判断によるものでした。どれも事前には知らず、帰国後に調べたほどです。
フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア ― スロベニア ― ジュパニャ（クロアチア） ― 聖ゲオルギオス修道院（北マケドニア・スタロ・ナゴリチャネ） ― リラ（ブルガリア）
8月11日、チェルヴィニャーノ・デル・フリウリを出発し、スロベニアのミレン城近くで最初の給油をして旅が始まります。エンジンをかけ、この長い旅路へ踏み出すと、胃が締めつけられるような高揚感と心臓の高鳴りを覚えました。
Ténéréは距離をものともせず進み、私は喉に詰まる恐怖と不安を飲み込みながら、本能に従い、道そのものから学ぶことにしました。
スロベニアを出てクロアチア国境を越えるのはあっという間でした。高速道路を520km走り、夕方にはサヴァ川沿い、ボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアの国境近くにあるジュパニャに到着します。セルビア国境近くで一泊することで、翌日には北マケドニアへ入り、ワクチン証明や検査証明がない場合に認められる12時間以内の通過制限を守ることができました。
セルビアと北マケドニアの国境越えも非常にスムーズでした。北マケドニア入国時には、イタリアのグリーンカード保険が適用されないため、国境脇のオフィスで車両保険に加入します。現金で50ユーロを支払うと書類が発行され、その間預けていたパスポートを返してもらえます。
自宅で各国政府のウェブサイトを読み、厳格な規則に落胆していたのとは対照的に、実際の国境通過は驚くほど簡単で迅速でした。
高速道路を560km走り、北マケドニアのヴォイニクに到着して一泊します。翌日、小さな町スタロ・ナゴリチャネに着き、Ténéréを停めて、長く放置されたかのような家屋や車両が点在する細い田舎道を歩き回りました。
ビザンティン様式の美しい聖ゲオルギオス修道院を囲む庭に辿り着き、その敷居をまたいだ瞬間、目に飛び込んできた美しさに心を奪われました。
修道院の裏から湧き出る公共の噴水で水筒に冷たい水を汲みますが、あまりの暑さに、その前に頭を突っ込みました。ここでスーザンという地元の女性に出会います。年齢は分かりませんが、しわのある顔立ちとは対照的に若々しい雰囲気の人でした。
彼女は19歳のときにイギリスでオーペアをしていたかのように、完璧な英語を話します。会話が大好きで、優しく開かれた笑顔が印象的でした。自分の名前スーザンは『太陽のような響き』だと教えてくれます。その日は実際に美しい晴天で、私は再びバイクに跨り、ブルガリア国境へと向かいました。
美しい緩やかなカーブと砂埃の立つ道を抜け、E-871沿いの小さなブルガリア国境を越えます。ここでもイタリアサッカーの話題が会話と笑いを生み、私は育った町ウーディネの名を口にしました。にこやかな係官は「Forza Udinese！」に続けて「Ciao Francesca！」と声をかけてくれました。
ここで初めて、通常のパスポートや車両登録証に加え、ワクチン接種証明書の提示を求められました。リラ山塊の麓、標高1,200mのリルスカ川渓谷で、涼しい夜を過ごします。これから向かう灼熱の小アジアでは、この涼しさが恋しくなるだろうと思いました。
リラ修道院 ― ソフィア ― ヴェリコ・タルノヴォ ― ブズルジャ（ブルガリア） ― エディルネ、チャナッカレ（トルコ）
ブルガリアでは、ジャム入りの揚げロール、チーズ入りバニツァ、蜂蜜をかけた濃厚なブルガリアヨーグルトという朝食が定番です。一日は、ユネスコ世界遺産であり国内最大のリラ修道院の訪問から始まります。山々と森、川に囲まれたこの場所は、魅力的な芸術と文化に満ちています。
リラを後にし、国道107号線でソフィアへ向かいます。川沿いにテーブルを並べたレストランが点在し、郷土料理を楽しむ絶好の立ち寄り先です。ブーツを脱いで冷たい水に足を浸すひとときは、まさに至福でした。ブルガリアは正教会修道院を巡る旅でもあります。
リラのように混雑する場所もあれば、トランスフィギュレーション修道院やドリャノヴォ修道院のように、半ば隠れた宝石のような場所もあります。
ヴェリコ・タルノヴォにあるツァレヴェツ要塞（大部分は再建）は、この道（E85から5005号線）沿いで必見です。そこから標高1,141mのブズルジャへ向かいます。塔に寄りかかるUFOのような姿と赤い星を戴く、コンクリート製のブルータリズム建築の象徴です。
1891年にはブルガリア共産党の第1回大会が開かれ、1989年に党と東側諸国が崩壊すると放棄されました。現在は1970年代のモザイクで覆われた内部の修復作業が続けられており、24時間体制で監視されています。
この巨大で朽ちかけた建築の下に立つと、自分がいかに小さい存在かを思い知らされます。どれほど壮大で厳粛で、鉄筋コンクリートの基礎が強固でも、すべては一時的です。理想も権力も時代も、遅かれ早かれ変化し、別のものへと姿を変えます。
キーを回し、目の前に延びる真っ直ぐで、ときに催眠的な道を走り出します。10時間以上走り続けた疲労と暑さで、まぶたが張り付くようです。左のミラーには燃える弾丸のような夕日、右手にはイスタンブールの最初の青い光が見え始めます。
トルコ国境まではあと1時間半。景色の色は濃い緑から鮮烈な黄色へと変わります。陸路を、バイクで旅することの高揚感に胸が高鳴り、想像以上に遠くまで来た自分に驚きながら、この旅をより軽やかな心で続けるために、これから何を手放す必要があるのかを考えました。
トルコに入国すると、北マケドニア同様、国境で保険に加入します。夜遅くエディルネに到着し、ムアッジンの祈りの呼びかけに迎えられます。この歌声は、以後この国での日々のリズムとなりました。エディルネでは、4本の高さ71mのミナレットを持つ街の象徴、セリミエ・モスクの訪問は欠かせません。
ダーダネルス海峡をフェリーで渡る時が来ました（間もなく両岸を結ぶ橋が完成予定です）。強風に耐え、車や原付、バスが入り乱れる混沌とした渋滞を抜け、トルコ語の叫び声が飛び交う中、乗船します。私は最後にバイクを固定し、フェリーがゆっくりと方向転換して対岸のチャナッカレに到着するまで、しっかりと支え続けました。
鼻腔には海の塩の香り。最後に下船し、私のバイクのタイヤは初めて新しい大陸――アジアの地を転がったのです。
エーゲ海沿岸：トロイ ― ビガ半島 ― アッソス ― ペルガモン ― エフェソス ― マニサ ― ミレトス ― ディディム ― ボドルム
トロイを訪れた後、美しいビガ半島を横断する未舗装路を進みます。アレクサンドリア・トロアス遺跡に立ち寄り、海岸で泳いで体を冷やした後、アポロン・スミンテウス神殿を訪問します。最後に、アッソス山頂に立つアテナ神殿の列柱へ。舗装路を進みながら、まるで北極星のように地平線に輝く青い海に導かれました。
翌日は丘の上に建つペルガモンを訪れます。ここは、動物の皮を削って乾燥させた羊皮紙が初めて作られ、パピルスに代わる筆記媒体が生まれた場所です。
ペルガモンの美しさを目に焼き付けたまま高速道路に入り、イズミル郊外で数十kmにも及ぶラッシュアワーの渋滞に巻き込まれます。地獄の門のようなトンネルの中で、すれ違う大型トラックから熱風が吹き付けてきます。
時間に余裕を持ち、外環状道路を選ぶことを勧めます。セルチュクのホテルに着き、黒いスモッグと埃を洗い流すシャワーを浴びます。排水口へ流れていく汚れた水を見ると、不要になった皮膚を脱ぎ捨てたような気分になりました。
小アジア古代の壮麗な都エフェソスを訪れた後、D550、さらにD525を進み、あまり知られていないものの非常に美しい遺跡、マグネシアに到着します。ここには古典世界で最も保存状態の良い競技場の一つがあり、最大3万人を収容しました。
イチジクやオリーブの木々の間を抜ける未舗装路で辿り着きます。夕方には、プリエネを通る舗装路でミレトスへ。チケット売り場は閉まっていましたが、門がなかったため中に入り、月明かりに照らされた広大な遺跡を独り占めする、魔法のような時間を過ごしました。
翌朝、ディディムのアポロン神殿の巨大な列柱の間を歩き、D525、D330を経てボドルムへ向かいます。完璧に舗装された複数車線の道路からは、海と緑の丘の忘れがたい景色が広がります。古代世界の七不思議の一つ、ハリカルナッソスの霊廟は基礎部分の遺構のみが残っています。
15世紀には聖ヨハネ騎士団がその石材の一部を使ってボドルム城を築きました。城は港の近くにあり、見学可能です。ボドルムは非常に観光地化されており、物価は高めです。
地中海沿岸：クニドス（ダトチャ半島） ― カウノス（ダルヤン） ― フェティエ ― ケコヴァ ― キマイラ ― アンタルヤ ― ペルゲ ― アスペンドス ― アナムル
ボドルムからダトチャ半島へは二通りの行き方があります。最速で快適なのはフェリーですが、事前予約が必要です。陸路の場合はD330、D550、そしてD400を走ります。道幅が広く舗装も良好で、美しい景色と多くのワインディングが続き、非常に走りがいがあります。
半島の先端にあるクニドス遺跡へは、海を望む曲がりくねった景観の良い舗装路を進みます。最後の区間は細くなります。透き通った緑色の海をたたえる、ほとんど人のいない入り江での休憩は欠かせません。
次の目的地は、前夜を過ごしたダルヤン近郊の保存状態の良い遺跡カウノスです。バイクごと川船に乗り、対岸まで短い渡しをした後、ヘアピンカーブの多い道を進みます。近くの断崖に刻まれた王の墓も必見です。
午前遅く、再び景観の良い海岸道路D400に戻ります。最も急な区間はフェティエ湾へと落ち込むようで、ここはエーゲ海沿岸でも特に魅力的なリゾート地の一つです。半島の山々、ババダーを背景にした長いビーチと完璧なターコイズブルーの海が広がります。
山頂からは世界屈指のパラグライディングが楽しめます。頂上までは舗装路で到達でき、湾を見下ろす断崖の道幅は車同士がすれ違えるほどあります。山頂にはレストランがあり、色とりどりのパラグライダーが舞う壮大な景色を眺められます。
トルコ地中海沿岸をD400で走り続けます。舗装状態は良好で走りやすく、切り立った岩壁を縫うコーナーとヘアピンが、ターコイズブルーの海へと落ち込んでいきます。水着をすぐ取り出せるようにして、白い砂浜や人の少ない入り江でのリフレッシュ休憩を楽しむことを勧めます。
アンタルヤへ向かう途中、ケコヴァという宝石のような場所を訪れ、次の日にはキマイラ、ペルゲ、保存状態の良い古代劇場で知られるアスペンドス、そして最後にアナムルの海沿い遺跡アネムリウムへ立ち寄ります。ここでは、背後に遺跡を望みながら海で泳ぐことができます。
D400は海を望む急カーブが多く、一部では大型車両の交通量が多いため注意が必要です。
東トルコ：アダナ ― アナヴァルザ ― ガズィアンテプ ― ゼウグマ博物館とゼウグマ古代都市 ― シャンルウルファ ― ダラ ― トゥール・アブディン ― アクダマル島 ― ヴァン ― ドウバヤズット ― アニ ― カルス ― サルピ
翌日、アダナを出発して、人里離れた魅力的な遺跡アナヴァルザへ向かいます。低い家屋や家畜の群れ、荷車、トラクターが行き交う村を縫う細い道を進むと、突然ローマ時代の凱旋門が現れます。アナヴァルザは今も多くが地中に埋もれており、地面から突き出た柱頭の間を歩きます。
最も印象的なのは、かつてのアクロポリス跡に建てられた中世の城塞がある高台からの眺めです。
日没とともに再び走り出し、ヘッドライトだけを頼りに、村と果てしない畑の間を走ります。所々に羊の群れが見えるだけです。オスマニエでOtoyol-52高速道路に入りガズィアンテプへ向かいます。本来ならD400も選べましたが、時間が遅かったため高速を選びました。
世界最大のモザイク博物館であるゼウグマ博物館を訪れます。ここには、ユーフラテス川沿いの都市ゼウグマにあったローマ時代の邸宅のモザイクが保存されています。後に訪れる遺跡と合わせ、2000年以上前の『ジプシー・ガール』の強い眼差しは、長く心に残りました。
西と東の世界を結んでいたこの街の過去を、多く語りかけてくるようでした。
D400を走り、これまでのトルコとはまったく異なる雰囲気を持つ、魔法のように魅力的な町シャンルウルファに到着します。その後、岩壁に刻まれたダラへ向かいました。
何百kmにもわたり、E90はトルコとシリアを分ける壁と並行して走ります。小さな要塞や監視塔、鉄条網が見渡す限り続きます。ニシビで一泊し、翌日トルコ南東部高原の山岳地帯トゥール・アブディンへ。ここには、迫害と放置を生き延びた古代修道院と、今も暮らす少数のシリア正教徒共同体があります。
道路は未舗装や崩れた石が多く、不均一な舗装区間が続きますが、バイクでポットホールを縫う走りはむしろ楽しいものでした。
バトマンで一泊した後、完璧に舗装されたD300を進み、トルコ最大の湖である塩湖ヴァン湖へ向かいます。湖畔を縫う景観道路を走りながら、その美しさに目を奪われずにはいられません。フェリーで向かうアクダマル島には、アルメニア修道院の遺構が残っています。
D975からE99を通り、ヴァンからドウバヤズットへ向かいます。完璧に舗装された複数車線の道路は息をのむ景色を提供してくれます。ここは私が想像していたイランの風景に近く、実際、多くの黄色い道路標識が示すように、イランはすぐ近くです。
標高2,800mに達すると寒さと風が増し、アララト山の麓、ドウバヤズットに到着します。ちょうど日没の時間で、谷を見下ろすイシャク・パシャ宮殿が温かな色合いに包まれていました。
翌日、maps.meアプリで目的地を『アニ』に設定すると、自転車ルートしか表示されないことに気づきます。それでも荷物を積み込み、未知の道へ走り出しました。
砂地や石、浮き石、舗装路が混在する挑戦的な未舗装路を、何百kmも走ります。低い家屋の小さな村、果てしない羊の群れ、忍耐強い羊飼いたち。バルク・ギョル湖をかすめ、標高2,000mを超え、ついにトルコとアルメニアの自然国境に囲まれた、美しくも廃墟となった古都アニに到着しました。
翌朝、陰性のPCR検査結果をバックパックに入れ、カルスから最寄りのジョージア国境へ向かいます。しかし到着すると、人の通行は閉鎖されていることが分かりました。この時期、国境の規則は予告なく頻繁に変わります。
PCR検査は72時間有効なため、唯一開いている黒海沿いのサルピ国境まで、約400km先へ向かうしかありません。すでに午後4時で、雨雲が追いかけてきます。
できる限り着込んで出発します。冷たい突風、視界を奪う霧、雨、そして息をのむ景色。D010は国内でも標高の高い舗装路の一つで、カム・ゲチディ峠では標高2,640mに達し、濃霧でほとんど何も見えません。下りでは、エメラルドグリーンの山々に縁取られた連続するコーナーとヘアピンが、トルコ屈指の絶景ロードを形作っています。
国境に着いたのは23時で、この時期は21時に閉まることを知ります。最寄りのホテルにバイクを停め、熱いシャワーを浴び、翌日に再挑戦するしかありませんでした。
ジョージア：メスティア ― ウシュグリ ― トビリシ
パスポート、PCR検査、グリーンパス、車両書類、国際運転免許証を確認され、滞在先や期間についての質問に答えた後、ジョージア国境を越えます。唯一ほっとしたのは、EU任務で来ていたトスカーナ出身の警官がイタリア語で温かく迎えてくれたときでした。
国境を越えてすぐのオフィスでジョージアの保険に加入し、インターネット付きSIMカードも購入しました。
目的地はコーカサス山脈の麓、メスティアです。まず黒海沿いを走り、市街地の交通と家畜の群れを抜け、その後アスファルトからコンクリートへと変わるカーブとヘアピンが続きます。ただし、周囲の美しさに見とれすぎないでください。
自然は所々で山道を侵食し、人の造った道を飲み込んでいます。突然、片側車線が崩落し、急流に消えている場所もあります。
到着したメスティアは息をのむほど美しく、コーカサスの峰々に囲まれた谷と、コシュケビと呼ばれる古代の石造防衛塔が点在しています。かつて血の抗争があったスヴァネティ地方なのか、それともサン・ジミニャーノなのかと錯覚するほどです。興味深いことに、この二つの町は1975年から姉妹都市関係にあります。
メスティアから舗装路を進み、やがてコンクリート、そして未舗装路へ。谷川に張り出し、凹凸が激しく、滝が横切る道を進むと、エングリ渓谷の上流に出ます。ジョージア最高峰シュハラ山の雪を戴く山塊の下、百の塔の町ウシュグリが姿を現します。
この最後の区間は初心者向けではないため、私はバイクで進むのを断念しました。また、ウシュグリ以降の非常に荒れた泥道でトビリシへ向かうには、中〜上級のオフロード経験が必要だと感じました。
中央アナトリアと帰路：ジルカレ中世城 ― アイディンテペ ― エルズィンジャン ― ケマリエ・タシュ・ヨル ― アラプキル ― ダレンデ ― プナルバシュ ― ギョレメ（カッパドキア） ― イスタンブール ― エディルネ ― ドラゴマン（ブルガリア） ― セルビア ― クロアチア ― ミレン峠（スロベニア） ― チェルヴィニャーノ・デル・フリウリ
トルコへ戻り、黒海地方のホパを出発します。ポントス山脈のフルトゥナ渓谷にある中世のジルカレ城を訪れ、夜は海岸近く、緑の茶畑に囲まれた狭い路地沿いの宿に泊まりました。黒海を見渡す景色は素晴らしいものでした。
翌日、平均標高2,000mのアナトリア高原へ向かいます。目的地はエルズィンジャンで、有名なD915から始まる、舗装と未舗装が混在するルートを選びました。ジンジルリタシュ手前で右折し、アイディンテペ方面へ。
ヘアピンが続く山道は深い森から始まり、やがて小さな村が点在する不毛で果てしない高原へと続きます。
アイディンテペを後にし、D052から分岐する未舗装路へ思い切って入ります。いくつもの村を通り、赤、緑、黄色の大地が連なる圧倒的な色彩の連続でした。参考までに、バイブルト・デミロズ・ヨル、ギュヴェルジンデレ、カレジク、チョムレジク、ギュズユルドゥを経て、最終的にエルズィンジャンへ至りました。
翌日も即興でルートを決めます。ケマ、バグシュタシュ村道、アダテペ、ギュミュシュチェシュメ村道を通り、旅で最も壮観でアドレナリンに満ち、精神的にも厳しい未舗装区間『ケマリエ・タシュ・ヨル』に入ります。ユーフラテス川に張り出した二車線の未舗装路で、ガードレールはなく、地元の人々が岩を掘って造った22本のトンネルが続きます。
すれ違いがやっとの区間も多く、人を乗せた小型バンと出会うことも珍しくありません。今でも、どうやって無事に走り切れたのか分からないほどの道でした。
新しい一日、新しい発見。地図を拡大すると、ナビには表示されない近道が見つかりますが、どんな道かは行ってみるまで分かりません。引き返せなくなってから現実を知ることも多々あります。重装備のバイクと乏しいオフロード技術で、行けるかどうか分からない恐怖を飲み込むしかありませんでした。
アラプギルを出発し、D260からギュニュズへ分岐して、ボアズル、コナクバシュ、ギョカアガチ、アルグヴァン、ヘキムハン道路、ギュゼルユルトを通ります。走りながら、周囲の風景の美しさが目に収まりきらないと感じ続けていました。
やがて地図にも載っていない土と小石の道を進み、マラティヤ県ダレンデ地区のアクババ村に到着します。ここから標高1,650mのヌルクユス村までの間には、標高1,120mを流れるアイヴァルトフマ川の渓谷があります。
短い距離で大きな高低差を越えるため、急勾配の未舗装ヘアピンが連続し、下ってから再び登るその様子は、長く止まっていた遊具が私に挑戦状を投げかけているかのようでした。
登り切った先の景色は息をのむほどです。果てしないアナトリア高原が広がり、人の営みに無関心な観客のようでした。速く流れる雲が、その淡い茶色の山並みに影を落とし、衣をまとわせているかのように見えました。
世界中の子どもたちに共通するものがあります。彼らは走ります。遊びへ、人生へ向かって走ります。荷物を満載したバイクで村の細い道を通ると、子どもたちは駆け寄り、可愛らしい『ハロー』とともに手を振ってくれました。
この旅は、私にとって恐怖と競い合い、時にはそれを追い越す体験でもありました。大きな挑戦と引き換えに、経験と美しさを何倍にもしてくれました。物理的な国境を越えただけでなく、内面の敷居もまたぎ、息をのむほど美しい場所と、驚くほど寛大な人々に出会い、心から楽しむことができました。
背後から昇る太陽を受けながら、高速道路を二輪で走ると、私は家へ帰っているのだと実感します。カッパドキアのギョレメを出発し、イスタンブール、エディルネ、ドラゴマン（ブルガリア）、セルビア、クロアチア、ミレン峠（スロベニア）を経て、ついにチェルヴィニャーノ・デル・フリウリ――我が家へ戻りました。