アルベルト・スコッティ
著者
1990年生まれで、物心ついた頃からバイクの世界が大好きでした。12歳の頃には雑誌やカタログをめくりながら、夢のバイクを探していました。初めて“本格的な”バイク、Aprilia Tuono 50にまたがって以来、ガレージには常に少なくとも1台のバイクがあります。
最初の冒険はコモ湖一周でしたが、それ以降、バイクで旅をすることは私の人生に欠かせない要素になりました。学び、自分自身を知るための手段であり、世界を探検しながら自分を探る方法であり、人生を生きることで人生を実感するための手段なのです。
イタリア、スイス、フランス、アイルランドを1週間かけて走ったあと、私とKTMは北アイルランドのラーン港にいます。これからその日の最初のフェリーに乗るところです。海の向こうにはスコットランド。少しの待ち時間ですが、ケアンリャンに到着した瞬間から、すべては分刻みで計画されています。
下船したらノンストップでケナクレイグまで走り、次のフェリーに乗ってアイラ島へ渡らなければなりません。走行距離は約4時間半。次のフェリーは事前予約ができず、バイクですら空きがなかったため、今はかなりタイトなスケジュールです。
しかもグラスゴーを迂回する必要があり、渋滞も予想されます。
この旅は、イタリアの故郷ボルツァーノを出発し、再びそこへ戻る周回ルートです。前半はヨーロッパを横断し、フランスのシェルブールからアイルランド行きのフェリーに乗る行程でした。ロスレアからは、有名なワイルド・アトランティック・ウェイを北上。
大西洋を望むアイルランド西海岸を走る、壮観なルートです。そして今、スコットランドに入り、旅の後半が始まります。
下船後、約300kmの“ラリー”のような走行を開始します。給油とトイレ以外、ほとんど止まりません。ただ、すぐにスコットランドがアイルランドとは大きく違うことに気づきます。北アイルランドのB&Bの女性は「ほとんど同じで、違いはアイルランド人の方が親切なことだけ」と言っていましたが、どうやらそれは違うようです。
スコットランド西部は、有名なロッホ（湖）に支配されています。実質的にはフィヨルドのような地形で、規模は小さいものの、ノルウェーやアイスランド北西部を思い出させます。道はアップダウンが激しく、素晴らしい区間が続きます。
特に印象的だったのは、ガーロックヘッドからアロッハへの区間、インヴァレイの町、そして今日から明後日にかけて走るアーガイル・コースタル・ルートです。ただし注意は必要です。側溝が非常に深く、対向車がカーブでセンターラインを越えてくることも珍しくありません。
常に警戒が必要です。
ラフロイグ蒸留所の前での定番写真。ここに停めるよう勧めてくれた皆さんに感謝します。
スコットランド最初の目的地、アイラ島
無事にフェリーに乗ることができ、アイラ島までの数時間は少しリラックスできました。もしかすると、リラックスしすぎたのかもしれません。下船するやいなや、勢い余って（そして無謀にも）オフロードに突っ込み、最初は問題なさそうだった道が、やがて泥だらけの地獄に変わりました。
荷物満載のバイクで、土地勘もない島に着いたばかりなのに、何度も自分を呪いました。ですが、落ち着いて考え直し、慎重に対処したことで、私もバイクも無事に脱出できました。胸をなで下ろし、再び走り出します。
予定より早いフェリーに乗れたおかげで、ホステルに向かう前に島を探索する時間ができました。アイラ島は、数々の名高いウイスキー蒸留所で知られています。現在の人口は約3,000人ですが、スコットランド全体に130ある蒸留所のうち、9つがこの小さな島に集中しています。
泥炭湿地に覆われたこの土地にとって、ウイスキー生産がどれほど重要かは、計算するまでもありません。
明日はすでにラフロイグ蒸留所の見学予約を入れていますが、今日は日曜日の夕方ということもあり、少し周囲を見て回ることにしました。すると、すぐに幸運が訪れます。通常は立ち入り禁止のエリアにバイクで入って記念写真を撮りたいと、作業員2人にお願いしてみました。
彼らは私のナンバープレートを見て顔を見合わせ、笑顔で許可してくれました。
写真を撮っている間、蒸留所から漂うモルトの香りが鼻をくすぐり、目の前の海岸には穏やかな波が寄せては返します。夕日が赤く染まり始め、私はしばらくこの静かで勤勉な空気を楽しみました。そしてホステルへ向かいます。いずれにしても、明日の朝もまたここに来るのですから。
昨日は寄り道を重ねたものの給油できず（島には無人スタンドがなく、しかも日曜日はすべて閉まっていました）、ほぼガス欠状態です。ポンプが故障しているように見えるスタンドで少し手間取りましたが、何とか給油でき、再びラフロイグ蒸留所へ向かいます。
ウイスキーに興味がある人なら、ガイドツアーは必見です。多くの興味深い情報に加え、本当に象徴的な場所を訪れているという実感が得られます。
昨日、想定より早くアイラ島に着いたこともあり、見るべき場所はほぼ回ってしまいました。景観という点では見どころは多くなく、海の眺めや入り江が美しい程度です。正直なところ、ウイスキーに興味がなければ、無理に訪れる必要はないかもしれません。
とはいえ、満足して島を後にし、運良く本土行きフェリーを早めることができました。そのおかげで、アーガイル・コースタル・ルートを走ってオーバンへ向かい、予約しているホステルに向かえます。
この判断は正解でした。オーバンまでの道は、地元基準では予想以上にワインディングで、とても楽しかったのです。オーバンに近づく頃、わずかに雨粒が落ちてきました。昨日の泥汚れの上に、さらに追い打ちです。
世界一おいしいフィッシュ＆チップス
オーバンは本当に美しい町で、この地域を訪れるなら外せません。古代ローマの円形闘技場を模したマッケイグ・タワーと、ヘブリディーズ諸島への玄関口でもある美しい港が主な見どころです。そして食いしん坊の私にとっては、「スコットランドのシーフードの首都」として知られている点も重要です。
シャワーを浴びたあと港へ向かい、The Fishboxで人生最高のフィッシュ＆チップスを食べました。言葉を失うほどです。
満腹で幸せな気分のままホステルに戻ると、ルームメイトが今日訪れたスカイ島の話をしていました。でも、私は明日行く予定なのでネタバレは遠慮します。皆におやすみを告げ、耳栓をして眠りにつきました。
再び忍者のように音を立てずに部屋を出て、出発します。
今日は約400kmの予定です。最初の2時間で160kmを走りましたが、これはあくまで移動区間で、スカイ島ではゆっくり巡るつもりでした。別の組み方をすれば、グレンコー周辺の素晴らしい景観もじっくり楽しめたでしょう。
オーバンから続いていた“フィヨルドのような”風景は、A87に入ると一変します。より高い山々が現れ、頂には雪が残り、谷は狭くなります。ついに橋を渡って島へ入り、期待で胸がいっぱいになります。スター・ウォーズや『プロメテウス』など、数々の映画がここで撮影されました。
まずは南東部の半島から探索を始めましたが、正直なところ駆け足で十分なエリアです。見どころの少ない区間が多く、AchnacloichからOrdへ向かう西側の細道だけが、島北部の“高い”山々を垣間見せてくれます。総合的に見て、ここに多くの時間や距離を割く必要はないと感じました。
スカイ島、ステンショールから見下ろす美しい湾。
期待外れのままA87に戻り北上すると、ようやく想像していたスカイ島の姿に出会えました。ポートリー北部を一周し、ダントゥルムやウルグを通るループは必見です。規模は小さいもののドロミテのような迫力の山々、海に落ち込む断崖（ボルニスケタイグ）、緑豊かな風景に点在するコテージと青い湾（ステンショール）。
さらに、絵葉書のような景色を楽しめるオフロードもあります。アキル島ほどの衝撃はありませんでしたが、それでも非常に素晴らしい体験でした。
島の最西端は明日訪れる予定なので、最北部から裏道を使って再び南下します。景観は北部ループほどではないため、走りそのものを楽しむことに集中しました。山岳地帯のグレンブリトルにあるホステルに到着します。この辺りは、規模は小さいものの、ポートリー北部で見た劇的な風景を思い出させます。
インスタ映えを狙うなら有名なフェアリー・プールズは外せませんが、私は観光客で溢れるそこを避け、近くの同様の地形を静かに楽しみました。
スコットランドでの偶然の出会い
ホステルに着いたとき、少し複雑な気持ちでした。確かに特別な景色は見ましたが、島全体としては期待したほど圧倒的ではありませんでした（この日だけで当初予定の400kmを大きく超え、520km以上走りました）。
ドイツ人の女性と出会い、彼女は自転車でスコットランドを旅しています。ホステルにはWi-Fiも電波もなく、その夜は、島で最も写真に撮られる場所の近くにもかかわらず、SNSの入り込む余地はありませんでした。
あるのは、新しい出会いと、顔を合わせて語る旅や人生の話だけです。
私はバイク、彼女は自転車で、同じ目的地へ一緒に出発します。彼女には丸一日、私には数時間の道のりです。島の北西端にあるネイスト・ポイント灯台と、その断崖は、朝の光の中でとても雰囲気がありました。西に沈む夕日で照らされれば、さらに美しいだろうとも思いました。
その後、北部の最後のエリアを回り、ブラッカデールへ向かい、山越えのパスを通ってA87でポートリーへ戻ります。峠の頂上で、突然のサプライズ。戦闘機3機がものすごい速度と轟音で頭上を通過しました。慌てて道路の真ん中にバイクを停め、スマートフォンで写真を撮ろうとすると、2回目のパスに入るところでした。
圧巻です。
興奮冷めやらぬままA87を南下し、まもなくスカイ島を離れて、有名なNC500（ノース・コースト500）に入ります。全長516マイル、スコットランド・ハイランド地方の海岸線を一周する景観ルートで、この旅の最大の目的のひとつです。
ロッホ・キャロンから時計回りにNC500を走り始めます。いきなり絵葉書のような風景です。アップルクロスへ向かう“キャトル・パス”を越え、頂上手前で定番の写真を撮ります。目の前の光景こそ、私が思い描いていたスコットランドそのものでした。
アップルクロス湾へ下る途中、再び“軍事系”のサプライズが待っていました。数百メートル先の海を、潜水艦が航行しているのです。現役で活動する潜水艦を見るのは初めてでした。私は何度も止まって写真を撮りながら、彼と並走するように北へ進みます。
岬で出会った男性は、近くの軍事基地で働いていると言い、潜水艦を見ることは珍しいが、特別すぎるわけでもないと教えてくれました。それでも、写真を撮り手を振る人々の多さを見ると、地元でも日常的な光景ではないようです。
その後は特筆すべきこともなく、ガイアロックの宿まで走ります。天気は晴れ、風もほとんどなく、海は穏やかで、まるで外洋に近いことを忘れてしまうほどです。宿のマネージャーと話し、今日の“軍事的遭遇”を語ると、彼は翌日さらに驚くことになるかもしれないと言います。
北西端のケープ・ラスには軍事基地があり、NATOの陸・海・空軍が合同演習を行う、北半球で唯一の場所だそうです。運が良ければ特別な光景が見られ、時には道路が封鎖されることもあるとか。期待を胸に眠りにつきました。
ハイランド地方の北海岸
今日はハイランド地方の西海岸から北海岸へ、約300km弱の行程です。一見すると短い一日です。
爽やかな朝の空気で目が覚めますが、最初の数キロはそれほど面白くありません。やがてコリーズハロック渓谷に到着します。数少ない自然保護区のひとつで、立ち寄る価値は十分です。短い散策路で印象的な景色が楽しめ、フル装備のままでも問題ありません。
展望台と吊り橋があり、特に橋の欄干はかなり低いので、高所恐怖症の人にはおすすめできません。
早朝の短いオフロード寄り道。朝食のためにオフロードに入るのも悪くありません。
予定より時間に余裕があったので、メインルートを外れて寄り道をします。たどり着いたアクナハード湾は、スコットランド到着以来、間違いなく最も美しい場所のひとつでした。道沿いには黄色い花が何キロも続き、湾の水はサルデーニャ島の海のような色をしています。
信じがたい光景で、何度も目をこすりました。太陽が出ていなければ、このエメラルドグリーンは灰色になってしまうでしょう。この素晴らしい時間を、前日に買った微妙なチェダービスケットとバナナで簡単な軽食を取りながら楽しみました。
ウラプールから北へ向かうと、景色はより山がちで荒涼とし、風も強くなります。緑は、冬眠から完全に覚めきっていない荒野特有の色に変わります。西海岸を離れる前に、旅のノートにいくつか書き留める時間も取れました。
オールドショアモアとシェイグラのビーチの間の海岸線への寄り道は、小さな楽園です。太陽が照らしていれば、なおさらですが、この日は残念ながら運に恵まれませんでした。
再び幹線道路に戻り、ケープ・ラスの兵舎をかすめれば北海岸です。基地からは何の音も聞こえず、道路も通常通り開放されていたため、今日は新たな“軍事遭遇”はなさそうだと思いました。少し疲れていたので、それも悪くありません。
それでも北海岸に着くと、バルナキー湾の美しい岬とビーチを歩かずにはいられませんでした。小さな湾が続いたあとに現れる、スケール感のある湾で、まさに“アイルランド級”です。この新しい海岸線の素晴らしい名刺代わりと言えるでしょう。
その後トングで一日を終え、明日このエリアをさらに探索するのが待ちきれません。
昨日の第一印象は、走り出してすぐに確信へと変わります。ここではロッホが姿を消し、高い断崖が現れ、海はより外洋的で荒々しくなります。ビーチは広く砂浜で、片側は砂丘、もう一方は透き通った海。ストラシー湾やメルヴィッチ湾がその好例です。
さらに北東へ進むと、景色は再び変わります。牧草地や放牧地が広がり、突然アイルランドに戻ったような感覚になります。その理由はすぐに分かりました。先ほどまでの荒野は、村や町、さらには比較的大きな都市へと変わります（島を除けば、イギリス最北の都市であるサーソー）。
その背景には、第二次世界大戦直後にダウンレイ近郊に設置された軍事基地があります。ここでは民生用および軍事用（潜水艦向け）の原子炉が開発・試験されていました。遠くからでも見える巨大な“球体”が基地を象徴し、かつての用途とは異なる形で使われている施設も数多くあります。
1950年代にこの基地がもたらした雇用と資金を想像すると、わずか数キロで景観が劇的に変わった理由が少し理解できました。
グレートブリテン島の最北端
やや不気味なこのエリアを後にし、東へ進みます。サーソーを通過し、イギリス本土最北端のダネット・ヘッドに到着しました。地理的な意味をどう捉えるかは別として、ここはぜひ訪れるべき場所です。灯台は北に浮かぶオークニー諸島を見守るかのように立ち、下では荒々しい海が黒い断崖に打ち付けます。
多くの海鳥が巣を作り、私が間近で見ることができた美しいパフィンもその一種です。これぞ絵葉書の風景です。さらに興味深いことに、この灯台は19世紀初頭、ロバート・ルイス・スティーヴンソンの祖父によって設計されました。
学生時代、『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』などで彼の冒険譚に夢中になったことを思い出します。
人生の不思議な巡り合わせに思いを巡らせながら、北東端の村ジョン・オ・グローツへ向かいます。到着してすぐ、この場所が観光地と高級リゾートの中途半端な折衷であることに気づきました。有名な距離標識はありますが、正直言って、立ち寄らなくても大きな後悔はないでしょう。
すぐにバイクに戻り、スコットランド北東端のダンカンズビー・ヘッドへ向かいます。ダネット・ヘッドに似ていますが、いくつか特徴があります。まず、潮流がぶつかる場所のため、時速約10ノットで北へ流れる強い海流がはっきりと見えます。
まるで海に流れ込む川のようです。エンジンのない船でこれを逆行するのは、どれほど大変だったでしょうか。南を見れば、海岸近くにそびえるダンカンズビー・スタックスという奇岩群があり、劇的な美しさを放っています。
感動に浸りながらバイクへ戻ろうとすると、突然女性が「南からシャチが来ている」と教えてくれました。15〜20分で通過するというのです。その淡々とした口調に戸惑いながらも、待つことにしました。車が次々と到着し、本格的な装備のカメラマンたちが断崖へ急ぎます。
これは本物だと確信しました。
人々と雑談しながら待っていると、ついに4〜5頭のシャチの群れが現れました。潮流に乗って北へ進み、オークニー諸島へ向かっていきます。またひとつの“初体験”です。自然の中で、しかも比較的近い距離からシャチを見るのは初めてでした。ありきたりな表現ですが、目の前の光景はまさに自然の驚異でした。
信じられない気持ちのままバイクに戻り、ヘルムズデールへ南下します。美しい海岸線は続き、西よりもこちらの方がはるかに興味深いと感じました。この日を振り返ると、旅はすでに2週間近くになりますが、驚きは尽きません。これから先に何が待っているのか。それこそが旅の魅力です。
南へ向かう旅の始まり
NC500最後の日を迎え、少し感傷的な気分で一日を始めます。今日はエディンバラへ向かいます。とても興味のある街ですが、同時にこの旅の終わりが近いことを実感させる場所でもあります。
幸い、ヘルムズデール以南の景色がすぐに気分を高めてくれました。見渡す限り続く広大なビーチが南へと導いてくれます。ひとつ選ぶなら、エンボ・ビーチが特に印象的でした。
そこから道は内陸へ入り、特筆すべき点は少なくなります。しかしそのおかげで、ネス湖やケアンゴームズ国立公園の“スノー・ロード”を通る寄り道を思いつきました。ネス湖自体は特別に感動する場所ではありませんが、スコットランドに来て通らないわけにはいきません。
曇天のせいか湖水は灰色でしたが、どこか神秘的な雰囲気があります。湖畔で軽食を取り、湿度の高い内陸部で10℃の気温が想像以上に寒いため、インナーダウンを追加しました。
万全の装備でケアンゴームズ国立公園へ向かいます。結論から言えば、ここがスコットランドで最も美しい景観でした。道は走って楽しく、眺めは圧巻です。バラターからスピタル・オブ・グレンシーまでの区間は特に素晴らしく、遠くから見るとスイスのアルブラ峠の壮大な景色を思い出させます。
ヘルメットの中で何度も「ワオ」と叫んでいました。
ダンカンズビー・ヘッド岬から見たシャチ。
やがて国立公園を抜け、パースへ向かいます。特に書くこともなく、そのまま高速道路に乗ってエディンバラへ直行しました。少し早く着いたおかげで街を歩く時間が増えます。ホステルのオーナーはライダーで、盗難を心配して建物の中に近い場所にバイクを停めさせてくれました。
イタリアの一部都市より危険とは思えませんが、彼の言う通りにしました。
シャワーを浴び、普段着に着替え、すぐにエディンバラ散策へ。10km以上歩き、夕食を楽しみ、睡眠時間を削ってスコットランド最後の夜を満喫しました。翌日はニューカッスルからフェリーで“ヨーロッパ”へ戻ります。旅は、いよいよ終盤です。
予定より少し早く起き、ニューカッスルまでの途中で何かできないかとGoogleマップを眺めます。すると、ナショナル・フライト・ミュージアムが通り道にあり、しかもコンコルドが展示されていることを知りました。
それで決まりです。急いで支度し、イースト・フォーチュン飛行場へ向かいます。興奮のあまり開館時間を確認しておらず、45分も早く到着してしまいました。その間に簡単なバイク点検をし、飛行場を少し散策します。
係員が来て、コンサート待ちのファンのようだと驚きながらも入場させてくれ、私は真っ先にコンコルドの格納庫へ向かいました。
10分間、係員を除けば私とこの驚異的な機体だけの時間です。戦後という時代背景を考えると、これはまさに奇跡です。すべてのリベットやボタンが、人類の夢と達成を物語る金属の獣。ほかにもヴァルカン爆撃機など興味深い展示はありますが、コンコルドの抗いがたい魅力には敵いません。
すべての格納庫を見終え、再び走り出します。ここからは寄り道なしでニューカッスル港へ直行です。スコットランドとイングランドの国境を越え、高速道路に乗ると、あっという間に港に到着しました。乗船後、いつものように最上デッキで係留索が外されるのを眺めます。
グレートブリテンに別れを告げる時間です。明日はアムステルダムに到着し、3日間バイクを休ませて観光します。バイク旅はほぼ終わりですが、休暇はまだ続きます。
アムステルダム、そして帰路へ
ヨーロッパでも屈指の魅力を持つ都市で3日間を過ごし（晴れたアムステルダムは世界でも最も美しい街のひとつだと断言できます）、再び走り出します。目標は「朝食はアムステルダム、ハッピーアワーはボルツァーノ」。
朝7時に出発し、退屈な南下を開始しました。唯一の“刺激”はデュッセルドルフ近郊で警察に止められたことです。どうやら薬物中毒者と疑われたらしく、駐車場で片足立ちや目を閉じて鼻に触るテストを受けました。結果的に、良いストレッチになりました。
再び走り出し、イタリアまでの数百キロは予想通りに過ぎていきます。出発から10時間後、私は自宅に戻りました。
この3週間の体験が頭の中を駆け巡ります。期待外れだった場所、期待通りだった場所、そして驚かされた場所。7,000km以上を問題なく走り切ったバイクへの感謝。そして、4月24日の誕生日を含め、遠くからでも支えてくれた人たちへの感謝。
毎回の旅の終わりと同じように、地図に目を落とし、問いが浮かびます。「次はどこへ？」
スコットランド旅行の計画に関する総括
- 移動とナビゲーションには、今回もGarmin GPSを使用しました。出発時点で最新の地形図（等高線レイヤー含む）と、各日の.gpxルートを事前に読み込んでいます。地形図は周囲の状況を非常に詳細に把握でき、未舗装路が道路寄りか小道かまで分かります。
等高線を重ねることで勾配も把握でき、荷物満載でもリスクを抑えてオフロードを楽しめました。本記事に添付した.gpxは実際に使用したものです。即興の寄り道は反映されていませんが、本文から読み取れます。 - 事前に行程を組み、すべてのホステルを予約してから出発しました。これにより柔軟性を保ちつつ、①海外通信がない場合でも宿探しのストレスがない、②祝日と重なり当日予約では計画変更を余儀なくされる可能性を避けられる、③夜に到着予定を把握している人がいることで、万一の際に役立つ、という利点がありました。
スコットランドの島へのフェリーは必ず事前予約が必要です。 - タイヤは80/20のセミブロックを選択し、高速移動と軽いオフロードの両立を実現しました。アイラ島の泥道も問題なく走れたのは正解でした。装備面ではモジュール式ウェアが不可欠です。初日は35℃という異常な暑さでしたが快適でした。
雨についてほとんど触れていないのは、幸運にもほぼ降られなかったからです。それでもGore-Tex®スーツに加え、すぐ取り出せる場所にレインウェアを携行しました。なお、左側通行の国では、すぐ使う物を左パニアに入れると便利です。