ジャンピエロ・パリオキーニ
著者
1959年生まれで、40年以上にわたりオートバイで世界を旅してきました。走行距離は120万km以上、すべての大陸を走っています。勇敢だと言われることが多いですが、私はいつもこう答えます。情熱を持ち、経験を積み重ねてきた一人の男、GPだと。
政治的に不安定な状況や官僚的な障壁にぶつからなければ、世界のどこへでも行けます。今回はそれに直面しましたが。今でも地図を使っています。GPSが何かは知りません。何年も前に友人が言ってくれたように、頭の中のGPSを使っているのです。
世界の道で本当に迷うこと、それこそが素晴らしいのです。
このシルクロードを巡るバイク旅のアイデアは、いつも通り、訪れる土地の文化や歴史に対する私個人の関心から生まれました。コーカサスとアジアは理想的な組み合わせだと思っています。そこでは現地の人々と関係を築くこともできます。
時代やSNSの普及で人々の在り方は変わりましたが、それでもなお、過去の空気を感じることができるのです。
旅の始まり――イタリアからダーダネルス海峡へ
出発は2023年6月1日の予定でしたが、4日延期されました。エンジンオイル8kgを含む必要な装備をすべて積み、アンコーナからアルバニアのドゥラスへ向けて乗船し、翌日上陸します。すぐに北マケドニア国境へ向かい、夕方にはマヴロヴォ国立公園の湖畔で眠りました。寒いですが、装備は万全です。
翌日は首都スコピエに到着します。すでに東の空気が漂っています。色と香辛料に満ちたバザールを訪れ、続いて旧市街を巡ると、そこはまた別の物語です。多様な民族が混ざり合い、それぞれの伝統や習慣を持つ土産物店やレストランに反映されています。
翌日はコソボのプリシュティナへ向かいたいところでしたが、ちょうどコソボ人とセルビア人の衝突が起きている時期だったため、ブルガリア方面へ進むことにしました。土砂降りの中、ソフィアに到着します。宿泊した質素な家には、ウクライナ戦争への動員を避けて逃れてきた若いロシア人たちも住んでいました。
会話を試みましたが、「こんにちは」以上にはなりません。これにも慣れなければなりません。
スコピエ中心部の石橋
バイクで市内を見て回り、その後プロヴディフへ向かいます。そこで一泊しつつ、かつて約6,000人を収容できた古代ローマのフィリッポポリス劇場を訪れました。現在はオペラやコンサートが開催されています。さらに市内中心部では、皇帝ハドリアヌス時代に建てられた古代スタジアムの脇を通ります。
南下してトルコ国境へ向かいます。気温が変わってきました。国境を越え、ガリポリ方面へ進みます。3径間としては世界最長のダーダネルス海峡大橋を渡ります。ガリポリに近づくと、道端でパンクした後輪を前に立ち尽くすパコと奥さんに出会いました。
自分の簡易工房を披露したかったのですが、すでにレッカー車を呼んでいました。街で一緒に修理を終え、同じホテルに泊まることにしました。
ついにアジアへ
早朝に出発し、橋を渡って地理的にアジアへ入ります。クルディスタンのザホにあるイラク国境まで、2,000km以上が待っています。高速道路を避けると、トルコはひたすらアップダウンの連続です。国境へ向かう前夜はジズレで宿泊しました。
ここではすべてが変わりました。気温も、人々の体格も、文化的な習慣もです。トルコ領クルディスタンの軍事化された地域に入ります。150kmにわたり、2つの区画に分かれたシリア国境沿いの有刺鉄線が続きます。
3年前までイラク領クルディスタンにはISISが存在していましたが、今では幸福のオアシスだと、ビリーが教えてくれました。彼はそう名乗っています。イタリアに住んでいたことがあり、現在は税関で働いています。彼のおかげで、検問はあっという間に通過できました。
ダーダネルス海峡に架かる橋
モスルへ下り、そのまま通過して、夕方遅くにエルビルへ到着します。バイクを停め、観光客モードに切り替えて中心部へ向かうと、眼下の広場を見下ろすように古代の城塞がそびえています。人であふれ、アーケードの下では商いが行われ、そこがバザールです。
細い路地にはあらゆるものが並び、過去の景色の中に浸れます。翌日も中心部へ行き、市内を散策し、サクランボを1kg買いましたが、1ユーロもしませんでした。ふとISISのことが頭をよぎりますが、ここにはその痕跡はまったくありません。
そこで翌日はイラン国境沿いに北上することにしました。
暑さはありますが、エルビルを出て山へ向かうと涼しさを感じます。ただし軍の検問も多くなります。丁寧にパスポートを求められますが、イタリア人だと分かると「ありがとう」「行っていい」というだけです。感謝して先へ進みます。
夕方には再び国境へ戻ります。友人のビリーは忙しく、電話で挨拶しました。トルコ側の国境ではゲートが開くまで1時間以上待ちましたが、皆が私を最前列に案内してくれました。礼を言って出発し、数日前と同じジズレのホテルに泊まり、ベッドに倒れ込みました。
今回の旅で選んだ装備
ここで、このシルクロードを巡るバイク旅のために選んだウェアについて、少し触れておきます。備え不足にならないよう、約5℃から30℃超まで対応できる、4シーズンスーツを着用しています。
35℃を超えると、正直なところ、どうしようもありません。暑さに苦しまずにいるのは難しいです。それでも、激しい雨に備えて追加の防水スーツも持参していますが、出番は少なくありません。ヘルメットはAGV AX9を選びました。
バイザーとピークを備えたフルフェイスのアドベンチャーヘルメットで、快適かつ静かです。ブーツも防水メンブレンを備えたアドベンチャーモデルで、短い徒歩移動にも十分な柔らかさがありながら、オン・オフ混在路で必要な保護性能をすべて備えています。
クルディスタンの山々をバイクで――アルメニアへ
朝食後、ヴァン湖を目指して北へ向かいます。標高2,000m超を通過します。気温は変わりましたが、優れた装備のおかげで大きな問題はありません。
ここはクルディスタンの核心部です。何世紀にもわたる伝統を持ち、トルコ政府という未承認の占有者の下でも屈することはありません。休憩で立ち止まるたびに、それを思い知らされます。タタヴァンを通過し、アフラトで湖畔のホテルを見つけました。
オーナーはとても親切で、新しいホテルの近くにはレストランもあり、トラック運転手の定番スポットでもあるため、食事は間違いありません。
夜のうちに雨が降りましたが、朝には晴れました。市外にある、アルメニア美術とアラブ美術のコレクションを訪れ、その後カルスへ向けて北上します。300km走って街に到着しました。城塞と要塞が平野を見下ろし、その上に街が広がっています。
歴史をひもとくと、この地は建設当初から争奪の的で、特に前世紀にはトルコとロシアの間で激しく争われました。冷戦期を通じてカルスは忘れられた存在でしたが、1990年代にアルメニアへの唯一の入口となり再び注目されます。
アゼルバイジャンがトルコに接近したナゴルノ・カラバフ危機により国境は閉鎖され、その状態は数十年続いています。
雨の中、ジョージア国境へ向かいます。2021年はCOVIDの影響で、トルコ側が入国を認めず逆方向へ進めませんでしたが、今回は問題ありません。アハルカラキへ下る道はトラックの長い列です。地図を頼りに進むと、小さな村で道が私有地の中で突然終わってしまいました。
信じがたい話です。引き返して1時間後、記録的な速さで再びアルメニア国境を越えました。
湖を望むワイルドキャンプ
雨の中、ギュムリへ下ります。ここはアルメニアで最も工業化された都市です。B&Bの女性はとても親切でした。残念ながら、彼女は第三言語としてフランス語しか話さず、ロシア語もアルメニア語も通じないため、電話の翻訳機能が大いに役立ちました。
夕食を済ませて就寝です。ここでも、戦争を避けて祖国を離れた若いロシア人たちに出会いました。
再び北へ向かい、アルピ湖国立公園を目指します。天候は荒れ模様です。最後の40kmは舗装路がなくなりますが、KTMでは問題ありません。公園に入り、ドローンを飛ばしました。素晴らしい光景です。別の道で街へ戻り、B&Bの前では洗車が必須です。バイクも喜んでいました。
嵐の後の暑い一日です。東へ進み、ヴァラゾルへ向かいます。友人のサロが待ってくれています。アルメニアに足を踏み入れるたび、必ず立ち寄らなければなりません。バイクはガレージへ入れ、家族と2日間過ごします。
習慣に逆らってはいけません。別れの時が来ても、なかなか離れられません。滞在を延ばす口実なら、何でもよいのです。
スピタクでの立ち寄り――ゴルレ・アルピーニ・ミッション
しかし次の目的地は首都エレバンです。その途中、スピタクでの立ち寄りは欠かせません。ベルガモ県ゴルレのアルピーニ協会が支援するミッションがあり、社会に出るのが難しい約40人の若者を受け入れる施設を運営しています。
多くは車椅子が必要な障がいを抱えています。あいにく休憩時間でしたが、シスターがコーヒーを出してくれました。わずかな寄付を残しましたが、嵐の海に一滴の水のようなものです。エレバンは混沌としており、ここ数日で走ってきた緑豊かな高原とは対照的です。
郊外に宿を取ったのですが、B&Bの前を10回通り過ぎてようやく見つけました。英語を話す女性に出会えたのは幸運でした。そうでなければ、今も同じ場所を回り続けていたでしょう。
一日を使って今後の計画を立てます。アルメニアは伝統という点で特異な国です。世界で最初にキリスト教を国教とした国であり、決して有利とは言えない環境の中、今もナゴルノ・カラバフの永遠の紛争が続いています。これを書いている時点では、苦い結末を迎えています。
修道院の国、アルメニア
無数に点在する修道院は、この国の最大の見どころの一つです。最も象徴的なのは、エレバンから50km、トルコ国境近くにあるコル・ヴィラップ修道院です。かつてアルメニア領だったアララト山を背にしています。幸い雲がなく、標高5,700mの雪を頂いた峰は、何枚でも写真を撮りたくなる存在感です。
再び悪天候の中、南へ向かいタテヴ修道院を目指します。山の上に建ち、そこへ至る道はステルヴィオ峠を思わせます。ここで2日間過ごし、帰路に就く頃、ようやく天候が回復しました。世界有数の高所にある航行可能な湖、セヴァン湖へ向かいます。
途中、再び山上に建つノラヴァンク修道院に立ち寄り、その後セヴァンへ向け、古代のシルクロードの一つを辿ります。
皆と同じ宿で眠ります。すべてが心地よく、親密な雰囲気です。できる限り会話をしますが、ここではロシア語が話せなければ通じません。翌朝、岬の上に建つセヴァナヴァンク修道院を訪れます。かつては島でしたが、スターリンが他所へ水を引くために運河を作ることを決めました。
現在、水位は当時より20m低くなっています。
夕方、トビリシに到着しましたが、正直なところ落胆しました。ジョージア人の友人ジョルジから、アゼルバイジャンとの国境が閉鎖されていると聞かされたのです。これはアゼルバイジャン側の決定で、旅程を組み直さなければなりません。
カザフスタンを出た後に使うはずだったロシアのビザを2つ持っていましたが、予定日は20日後でした。大使館に連絡しましたが、中に入ることすらできません。その対応には困惑しました。背を向け、スイス大使館経由でロシアのビザを発給する事務所へ向かいました。
逃したビザと閉ざされた大使館の間で、ロシアへ
ロシア大使館は、2008年にロシアが北オセチアへ侵攻した際に閉鎖されました。これもまた落胆です。6日後にトランジットビザを発給してもらえることになりましたが、すでに持っていたビザは放棄しなければなりません。
考えた末、結果を受け入れる覚悟でそうすることにしました。翻訳、医療保険、すでに支払っていた費用などで、最終的に500ユーロ以上を失いました。その後数日は観光客として、コーカサス方面にあるいくつかの修道院や、ジョージアの小さなカッパドキアとも言える洞窟都市ヴァルジアを訪れます。
アハルツィヘはトビリシへ戻る途中の中継点です。ビザが準備できたというSMSを受け取り、バイクに荷物を積んでロシアへ向かう北の国境へ出発しました。ゲルゲティ三位一体教会を訪れた後、ステパンツミンダで一泊します。
周囲の山々はすべて雪に覆われていました。
次の目的地はロシアです。旅は続きます。その続きはこちらで読むことができます。「バイクで行くシルクロード――ジョージアからキルギスへ」。