Luca Medaglia
著者
1976年生まれ。14歳の頃からバイクに乗り続けています。スポーツバイクやスーパースポーツで、人生の大半をイタリアの道路で走ってきましたが、2020年に友人たちのおかげでモトラリーを体験しました。
その瞬間から、ロードバイクでは辿り着けない場所を訪れたいという思いが急速に強まり、今では私の人生に欠かせないものになっています。それはもう一つの情熱、あらゆる姿を持つ山々、そして地球上でもっとも人里離れた地域を探検することと、完璧に結びついています。
「お知らせいたします。ロイヤル・エア・モロッコ、カサブランカ行きの搭乗をまもなく開始します。搭乗券と身分証明書をご用意ください。」
友人ピエトロに電話をかけ、「子どもの頃からずっと憧れてきた夢を、今こそ生きてみたい」と伝えてから、すでに1年が経っていました。
それは、何日も何日も無人の大地を走り抜けた英雄たちの偉業を見て育った私に、いつも寄り添っていた夢――砂漠という名の夢です。
電話は数秒で終わりました。彼は即座に「もう荷造りはできてる。誰が一緒に行く？」と答えたのです。
私は間髪入れずに返事をしました。すでにAvventure nel Mondoという旅行会社のコーディネーターに連絡を取り、モロッコの砂漠を冒険するバイク乗りを案内しているガイドを紹介してもらっていたからです。
「フロド、聞いてくれ。10月に活動が再開したら、僕と友人が最初の客になる。予約するから、10月に会おう！」
フロドって誰か？ 彼こそが、ガイド、しかも大文字のGが付く“本物のガイド”です。彼については後ほど詳しく話しますが、こんな人物は百万人に一人だと思っています。
まだ汚れていない。ここにいるのが出発前の私です。
旅に戻りましょう。マルペンサ空港を発ち、カサブランカで他のメンバーと合流した後、さらにウアルザザート行きの便に乗ります。
私たちは11人。実に多彩な顔ぶれです。ジェノヴァ出身の兄弟、アントニオとジョルジョ。トスカーナの個性派、レオナルドとマッシミリアーノ。ヴェネトから来たアンドレアとマルコ。ミラノのエマヌエーレ、エミリア＝ロマーニャのジャンピエロ、そして有能なコーディネーターのルッジェーロ。
地域ネタのジョークのようですが、ピエトロと私はすぐに、このグループに恵まれたと実感しました。
砂漠への玄関口：モロッコの冒険が始まる
「砂漠への玄関口」とも呼ばれるウアルザザートは、保存状態の良い美しい旧市街と、今では放棄された映画のセットが印象的な街です。
ここからダデス渓谷へと道が続き、川が何千年もの時をかけて刻み込んだ本物の峡谷が広がります。夕暮れ前には、赤みを帯びた岩肌が唯一無二の色合いを見せてくれます。
深夜にホテルへ到着し、すぐに就寝。数時間後には起きて、いよいよ冒険の始まりです。
朝食は、モロッコのミントティー（この旅の間、休憩のたびに、そして一日中欠かさず飲むことになります）、ムスンメンというクレープに似たパン、蜂蜜、ジャム。ダカール・ライダーのような装いに着替え、代理店の拠点へ向かいます。
全員完璧な装備ですが、気の毒なジョルジョだけは荷物が行方不明で、私たちが持ち寄った予備装備で何とかしのぐことになりました。
最初の砂丘、尽きることのない喜び
ウアルザザートの街は混沌としています。壊れかけのモペッド、年季の入った車、人や荷車、動物たち。
まるでタイムマシンに乗って、50年前に戻ったかのようです。そして路地に漂う匂い――いや、香りと言うべきでしょうか。辞書的に定義できるものではありませんが、その匂いは体の奥に入り込み、夢の中へと引きずり込みます。
その夢は、今まさに現実となり、私はそれを生き始めています。
そこには新品のBeta 390エンデューロが12台、そして彼――フロドが待っていました。
名声はすでに聞いています。典型的なトスカーナ人で、背は高くなく、荒々しい髪と髭、猪のように分厚い皮膚、そして大きな心を持つ男。正直に言えば、もし戦えば猪のほうが串焼きにされるでしょう。
40歳ほどで、20歳の頃から世界中の砂漠を走り続けています。要するに、彼は私たちの保険なのです。
赤い岩山の中で、モロッコの砂丘を追いかけて
残念ながら、ウアルザザートを出る道は完全に舗装されています。映画に出てくるアメリカの砂漠を貫く直線道路のようで、地平線がどこまでも続いています。
それでも頭の中ではずっと「いつ砂丘に着くんだ？」と考えていました。その瞬間、フロドがステップに立ち、突然右へ――オフロードです。
モロッコは岩が多いと聞いていましたが、まさにその通り。大小さまざまな岩の中で、野性的なダンスが始まりました。
これから数日間に体験することの、ほんの一端を味わった気がしました。旅番組でしか見たことのなかった、荒々しい岩山や細くスピーディーな道を、今まさに走っているのです。
道はひどく荒れていて終わりが見えず、私たちを試してきます。難易度は中程度ですが、ペースは驚くほど速い。それでも全員が一体となって走り、写真撮影の休憩ですら流れを止めません。
とはいえ、私たちは観光客。スペシャルステージではありません。モロッコならではの、息をのむ景色を存分に味わいます。
モロッコのバイク旅で着用した装備：砂漠エンデューロのためのウェア
気温は約30℃で、決して暑すぎるわけではありませんが、ペースと興奮、そして集中力（ライン取りには細心の注意が必要です）のせいで、ジャケットを脱ぐことにしました。
昼夜の寒暖差が大きい砂漠では、装備選びは悩ましい問題です。仲間と相談した末、私は定番のアドベンチャーツーリング装備を選びました。
- パンチング加工のサマージャケット
- モトクロスジャージ
- サマーパンツ
- Daineseの軽量グローブ
- オフロード用テクニカルブーツ（TCX Comp Evo 2）
- AGV AX9ヘルメット（バイザーなし）
- Daineseのフルプロテクター
- ミラーレンズのゴーグル
- 機能性インナーウェア
さらに、エネルギー補給のために、ウォーターバッグ入りのバックパック、電解質、エナジージェル、各種バーを持参しました。結果的に、すべて正解でした。
乾いた岩砂漠の中に現れるオアシス
ヤシの木立の中の星付きレストラン
目の前に広がる光景は、言葉を失うほどです。何もない場所に現れる村、ヤシの木立、赤い山を縫うように続く埃っぽい道。
私たちは、50年前で時が止まったかのような村に立ち寄ります。露店が並び、人々は昔ながらの服装でテーブルに座り、茶を飲み、デーツを食べています。
どんな映画の美術スタッフでも再現できないであろう光景です。
私たちをサポートする地元ドライバーのジープ3台は、ヤシの木の下で停車し、そこでテーブルが設営されました。今回最初の即席レストランです。
即席とはいえ、クオリティは十つ星。キャンプ用テーブルと椅子、そして豊富な食材。すべてその場で調理され、味も最高です。サラダ、缶詰のイワシ、パスタ、果物まで、少しずつすべてが振る舞われ、この環境で食べると、なおさら美味しく感じます。
少し雑談し、ほんの短い昼寝をして再出発。今夜の目的地はフーム・ズギッドの最初のキャンプです。
道は依然として岩だらけで、砂丘はまだ見えません。それでも構いません。まるで月面にいるようで、この時点ですでに景色は魔法のようです。
すると突然、オアシスの陰からドロメダリーの群れが現れ、ここがモロッコであることを思い出させてくれました。
モロッコ砂漠、テントで迎える最初の夜
キャンプに到着すると、2人用の小さなテントと、キッチン兼ダイニングの大きなテントがすでに設営されていました。以後、毎晩このスタイルです。
さらに、紅茶とクッキー、ポップコーンの素晴らしいアペリティフまで用意されています。すべてが整っているのは本当に贅沢で、ダカールでマル・モト方式を貫く英雄たちの過酷さを思うと、なおさらです。
モロッコ料理の王様はタジン。魚、羊、牛、鶏、ベジタリアンと、さまざまなバリエーションがあり、素焼きの壺でじっくり調理されます。
この旅の夕食の主役であり、卵とオリーブも欠かせません。朝食にまで登場するほど、至るところにあります。
太陽が浸食された山々の向こうに沈み、ドロメダリーを照らしながら、色とりどりの夕焼けを見せてくれます。
夕食は素晴らしく、笑い声と一日の出来事、そして満天の星空が、すべてを完璧なものにします。日常生活は遠くへ消え、モロッコの砂漠が私たちの魂を奪っていきます。
砂漠の夜は魔法のようです
エルグ・シガガ、生まれて初めての砂丘
ドラア渓谷に入り、いよいよサハラの玄関口です。興奮が抑えきれません。
この旅に出るきっかけとなった英雄たちと同じ道を走り、干上がった湖イリキや、果てしない荒野を越えていきます。私たちはサバンナを駆けるガゼルの群れのように、右へ左へ散らばります。
最大の課題は、常にアクセルを開けすぎないこと。砂に隠れた小さな石一つで、月まで吹き飛ばされかねません。
「全部素晴らしいよ、フロド。でも砂丘が見たい！」
「焦るな、もうすぐだ。」
エルグ・シガガは、何もない場所に広がる巨大な砂丘地帯です。初心者の私たちには、圧倒的な大きさに感じられます。
フロドは「これは小さいほうだ。高さは100メートルもない」と言いますが、500メートル級の砂丘を想像すると、気が遠くなります。
彼はバイクで踊るように走り、パウダースノーを滑るスキーヤーのようなラインを描きます。私も踊っています。この感覚は言葉にできませんが、もし天国があるなら、きっとこんな感じでしょう。
ヘルメットの中で笑い、次の瞬間には泣き、また笑うのです。
私たちは砂丘の稜線に一列に並んで停車し、ヘルメットを脱いで、子どものようになります。
抱き合い、握手を交わし、目の前に広がる大海原のような砂の世界を眺めます。私は最も高い砂丘へ向かい、稜線にフロントタイヤを押し当ててバイクを止め、その横に座り、ずっと夢見てきた景色を見つめます。
涙が溢れました。仲間たちも、きっとヘルメットの中で同じように泣いていたでしょう。私たちはもはや客ではなく、この旅の主役なのです。
言葉にできない感情
再び踊り始めますが、思った以上に簡単ではありません。難しいのは砂そのものではなく、砂丘の終わりが見えないことです。
一歩間違えれば、何十メートルも落下しかねません。だからこそ、全員が慎重に、ガイドのトレースをたどりながら次のキャンプへ向かいます。
ムハミドのオアシスへ、恐怖のフェシュフェシュに挑む
私たちは文字通り、砂丘の真ん中で眠ります。何人かはテントを使わず、星空を天井にして眠ることを選びました。
ここでは湿度が極めて低く、良い寝袋さえあれば、屋根がなくても問題ありません。
こんな夜明けは初めて見ました。昇る太陽が砂丘と砂漠を照らし、二度と再現できない色合いを生み出します。
着替えてバイクに乗り、再び一番高い砂丘へ。忘れることのない瞬間を、目と心に刻み込みます。
やがて仲間たちも集まり、言葉なく見つめ合います。出会ってまだ数日ですが、私たちは一つにつながっていました。
ムハミドのオアシスへ向かいます。さらに砂丘を越えると、景色は岩場と砂地が混ざり合い、フェシュフェシュの時間です。
フェシュフェシュとは、粘土質の地盤が侵食されてできた粉状の砂で、車両が簡単に沈み込む危険な存在。
一定のスピード、リラックスした腕。それだけで、楽しさが爆発します。何もない場所に続く、無限のシングルトラックのようで、私は終わってほしくないと思いました。
子どもたちの笑顔という、旅の付加価値
シディ・アリからラムリア、ウジナへと進みます。印象的なのは、何もない場所に突然現れる家々――家と呼ぶのも大げさなものもあります。
何時間も文明から離れ、水も電気もない村。それでも、子どもたちはいます。
裸足で、汚れた服を着て、私たちのような快適さを何一つ持たない子どもたちが、エンジン音を聞くと全力で走ってきて、手を振り、ハイタッチを求め、ウィリーをせがむのです。
私は誰一人として期待を裏切りませんでした。スピードを落とし、手を伸ばしてハイタッチし、ウィリーもしました。
子どもの頃、自分も同じことをバイク乗りに頼んで、応えてもらえなかった時の悲しさを覚えています。
彼らに、もう一つの笑顔と、その日一日自慢できる思い出を贈れたはずです。
メルズーガのエルグ・シェビ砂丘：モトラリー・ライダーの楽園
私たちは早めにメルズーガへ到着しました。伝統音楽が流れる場所で、紅茶やコーラを飲みながら午後を待ちます。楽園に入るのは、その後です。
メルズーガ近郊のエルグ・シェビは、プロライダーたちが練習に訪れることで有名。巨大な砂丘が広がり、エリアも十分な広さがありますが、広すぎない。
まるでオフロード好きのために作られた遊び場のようで、何かあっても比較的容易に文明へ戻れそうだと感じました。
ラムリアで、首飾りや小さな土産を売ろうと集まる子どもたち
中へ入ると、フロドが再び踊り始めます。まるでジェットコースターです。
バイクは重力に逆らい、慣れない砂の斜面を駆け上がっていきます。私たちは砂漠の略奪者のような気分になり、興奮のあまり転倒や恥ずかしい場面も続出します。
砂丘は容赦なく、肋骨を痛めた者もいましたが、ライダーらしく「かすり傷だ」と笑って耐えます。
一日の終わりにキャンプへ戻ると、いつものようにすべてが整っていました。焚き火を囲み、本物のベドウィンになった気分です。
アトラス山脈への登攀
トゥルザへ向かい、モロッコ砂漠の旅は続きます。景色は刻一刻と変化し、曲がりくねった岩道が乾いた山々を上下します。
時折出会う旅人は、文明にたどり着くまで何日も歩かなければなりません。泥の家が並ぶ村や、小さな灌漑用水路のおかげで緑豊かなヤシの木立を通り抜けます。
その中で唯一、近代的で手入れの行き届いた建物がモスクです。
高アトラス山脈への登りが始まると、ガイドは明らかにペースを上げました。
私たちがスピード好きだと理解したのです。その登りは、まるでパイクスピークのレースのよう。
私はヘルメットの中で笑っています。小競り合いは、いつだって最高の笑顔をもたらしてくれます。
冒険のゴールでの、友人ピエトロと私
幸いにも全員無事に、標高2,595メートルの大きなジェベル・サグロの麓、イクニウエンへ到着しました。
いつものミントティーとコーラで休憩すると、好奇心旺盛な人々や子どもたちに囲まれます。
ただ、ここで出会った人々は、それまでとはどこか違います。目は大きく間隔が狭く、山の強い日差しで焼けた肌。押しつけがましさはまったくなく、どこかネパールで出会った人々を思い出しました。
再びウアルザザートへ。日常への帰還と、モロッコ旅の終わり
モロッコの旅も終わりに近づきます。おそらく世界で最も美しいアスファルト道路の一つを走り、ダデス渓谷へ向かいます。
丘の斜面に張り付くように建つ村々は、大地の茶色と見事に溶け込み、その足元には緑と青い水が広がります。
有名なローズウォーターが蒸留されるバラの谷を越え、舗装路を走って出発点のウアルザザートへ戻ります。
8日間が過ぎました。目も心も頭も、消えることのない感情や色、映像、記憶で満たされた8日間です。
何より幸運だったのは、この多彩で結束の強い仲間たちとすべてを共有できたこと。それが旅を本物の冒険に変えてくれました。
旅は出発した時に始まるのでも、目的地に着いて終わるのでもありません。もっと前から始まり、終わることはないのです。
記憶のテープは、走り終えた後も回り続けます。旅の虫――治療法のない、よく知られた病です。もしかすると私の場合、それはすでにアフリカへの渇望に変わったのかもしれません。